Verkostungsnotiz: Cabernet Sauvignon 1999, Tait Wines

Details zur Verkostungsnotiz

Eintrag erstellt/geändert am 18.08.07 10:51

Bezeichnung:	Cabernet Sauvignon
Winzer/Produzent:	Tait Wines
Land / Region:	Australien - Barossa Valley
Jahrgang:	1999
Typ:	Rotwein
Rebsorte:	Cabernet Sauvignon
Alkohol (Vol.%):	13,5
Verschluss:	Naturkork
Weitere Angaben:
Preis:	19,5 Euro je 0,75 l (im Handel) - Oktober 2002
Bewertung:	(92/100 Punkte)
Preis / Genuss:	akzeptabel/angemessen
Autor/Verkoster:	eike
Verkostungsdatum:	16.08.2007
Eingetragen von:	eike ... [Rückfrage zur VKN an eike]
VKN im Detail:	Mit einer Jahresproduktion von 2000 12er-Kisten ist Tait Wines für Aussie-Verhältnisse Boutique-Winery. Um den Absatz bereits von der Kellereitür weg brauchen die Taits Sorgen sich nicht zu machen. Nicht einmal mehr Weinpapst Halliday kommen Weinproben zu. Exportiert wird letzter Jahre nur noch in die USA und Kanada. Das am Südende des Barossatales gelegene Gut wird von den Brüdern Michael und Bruno Tait betrieben, zusammen mit Brunos Frau Michelle. Des Brüderpaars 1957 aus Italien eingewanderte Vater arbeitete bei Seppelts als Küfer, ein Beruf ununterbrochen 100jähriger Tradition in der Tait-Familie. Bruno, Weinmacher des Hauses, verwirklichte 1994 als Quereinsteiger des Vaters Traum einer eigenen Winzerei durch den Einsatz seiner Abfindung als Elektro-Ingenieur. Rebbestand war vorhanden. Papa Giovanni hatte schon Weinberge erworben, deren älteste Reben heute bis 80 Jahre alt sind. Weinzauberer Sparky Marquis wurde Brunos Freund und Lehrer. 1997 produ- zierte Tait ersten eigenen Wein. Bruno Tait bezeichnet seine ökologisch angebauten und mit weinbergseigenen Hefen fermentierten Produkte als handgemacht. Dabei verzichtet er keineswegs auf neuste Computertechnologie, die den Mahlprozess und das offene Fermentieren zu überwachen hilft, bevor der Wein traditionell korbgepresst wird. Wertschätzung erfahren Tait-Weine durch Robert Parker, der – auch er, generell früh und somit oft arg früh verkostend – durchweg über 90 Punkte für sie eintütet. Selbst der von Feingeistern als Promoter kraftmeierischer Weine kritisierte Parker charakterisiert die Roten in Taits vier Weine umfassenden Programm als Fruchtattacken. Von denen vermutet er, das die sich vermutlich binnen zwei bis drei Jahren Lagerung zivilisieren. Auch der damalige deutsche Importeurhändler bezeichnete in 2002 den 99ger Cabernet Sauvigon als keinen CS für St.-Emilion-Trinker, sondern als üppig und zupackend. Für diesen erst zweiten Jahrgang des Hauses, den Parker noch nicht erfasste, gab es im Jahr 2001: Bronze auf der Royal Hobart Show, 4 Sterne bei Uncorked und 3 bei Winestate. Barossa-Legende Melton zählt zu den Fans von Tait-Weinen. Tait, inzwischen auch Fruchtlieferanten in der Nachbarschaft unter Vertrag, stellt diesen CS in der Auflage von nur 150 Zwölfer-Kisten her. Der von ausschließlich gutseigenem, auf Lehmböden gewachsenem Traubengut vinifizierte Wein ist per Rücketikett-Angabe ausdrücklich als Hommage an den Vater deklariert. Obwohl 1999 für das Barossa als mäßig gilt, mit Erwartung den Korken gezogen, zumal dieser Jahrgang unter dem Eindruck des überragenden 98gers von der Kritik zu einem Stiefkind heruntergeschrieben wurde, das dann auf der Flasche, Könner-Betriebe vorausgesetzt, oftmals sich fein entwickelnd lagerfähige Struktur beweisen konnte. Bei 18 Grad im großen Glas gibt der Dunkelrote mit Ziegelrand undekantiert einen abgehangen Duft wie feuchter Herbstwald ab. Kein eichengedoptes Fruchtmonster springt die Nase an. Mit seinen für Australien - und nicht zuletzt Tait - moderaten 13,5 Prozent auch am Gaumen keine der Randalen alkoholerhitzter Rambos. Die Eiche, ein- bis zweijährig französisches und US-Holz, letztes von feinporiger Sorte, in der zwölf Monate der Wein reifte, prahlt nicht. Sie harmoniert gesittet mit einer elegant frischrunden Säure. Die hält die Zunge wach bis in den ebenen Abgang, der im Gesamtgefüge stimmig, nicht über den Nachhall des Petersdom-Geläuts verfügt, aber darum nun etwa nicht wie ein kläglich verbeultes Milchbimmelchen dissonant kurz wegscheppert. Ein zu mittlerer Fülle verschlankter Wein mit Verve ist zu genießen, der beim Dekantieren Nuancen von Lakritz und Mokka gewinnt, die er zu gutem Stand auch noch am zweiten Tag vorweist. Wäre etwas mehr der dunklen Waldfrucht erhalten und Tannine längerer Art vorhanden, gäbe es vermutlich das Pünktelchen drauf. So also nun zufriedene 92 – aber auch jetzt trinken. Der Hersteller prognostizierte auf dem Rücketikett als letztes Trinkjahr 2007. Der damalige deutsche Importeur hielt aufgrund der bemerkenswerten Säure 2012 für möglich. Dies Ratespiel ist sowieso Risiko. Nicht zuletzt für Aussieland, so geradezu abrupt mancher Wein sich verdünnisiert, außerstande mit Anstand Abschied zu nehmen, weil mit dort erlaubtem Ascorbin aufgesäuert. Bittschön. nicht oder doch die Zunge rümpfen: Deutsche Winzer haben das für heisse ihrer Jahrgänge nun auch offiziell beantragt 2002 kostete der Tait-CS 1999 19,50 Euro. Fair kalkuliert, soweit angesichts gegebenem heutigen Trinkvergnügens nach zu beurteilen.
Trinkreife:	jetzt trinken
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Cabernet Sauvignon 1999 (Tait Wines) 

Mit einer Jahresproduktion von 2000  12er-Kisten ist Tait Wines für Aussie-Verhältnisse Boutique-Winery. Um den Absatz bereits von  der Kellereitür weg brauchen die Taits Sorgen sich nicht zu machen. Nicht einmal mehr 

Weinpapst Halliday kommen Weinproben zu. Exportiert wird letzter Jahre 

nur noch in die USA und Kanada.

Das am Südende des Barossatales gelegene Gut wird von den Brüdern Michael und Bruno Tait betrieben, zusammen mit Brunos Frau Michelle. Des Brüderpaars 1957 aus Italien eingewanderte Vater arbeitete bei Seppelts als Küfer, ein Beruf  ununterbrochen 100jähriger Tradition in der Tait-Familie.

Bruno, Weinmacher des Hauses, verwirklichte 1994 als Quereinsteiger des 

Vaters Traum einer eigenen Winzerei durch den Einsatz seiner Abfindung als Elektro-Ingenieur. Rebbestand war vorhanden. Papa Giovanni hatte schon Weinberge erworben, deren älteste Reben heute bis 80 Jahre alt sind. Weinzauberer Sparky Marquis wurde Brunos Freund und Lehrer. 1997 produ-

zierte Tait ersten eigenen Wein.

Bruno Tait bezeichnet seine ökologisch angebauten und mit weinbergseigenen Hefen fermentierten Produkte als handgemacht. Dabei verzichtet er keineswegs 

auf neuste Computertechnologie, die den Mahlprozess und das offene Fermentieren zu überwachen hilft, bevor der Wein traditionell  korbgepresst 

wird. 

Wertschätzung erfahren Tait-Weine durch Robert Parker, der – auch er, 

generell früh und somit oft arg früh verkostend – durchweg  über 

90 Punkte für sie eintütet. Selbst der von Feingeistern als Promoter kraftmeierischer Weine kritisierte Parker charakterisiert die Roten 

in Taits vier Weine umfassenden Programm  als Fruchtattacken. 

Von denen vermutet er, das die sich vermutlich binnen zwei bis 

drei Jahren Lagerung zivilisieren. Auch der damalige deutsche 

Importeurhändler bezeichnete in 2002 den 99ger Cabernet Sauvigon

als keinen CS für St.-Emilion-Trinker, sondern als üppig und zupackend. 

Für diesen erst zweiten Jahrgang des Hauses, den  Parker noch nicht 

erfasste, gab es im Jahr 2001: Bronze auf der Royal Hobart Show, 

4 Sterne bei Uncorked und 3 bei Winestate. Barossa-Legende Melton 

zählt  zu den Fans von  Tait-Weinen.

Tait, inzwischen auch Fruchtlieferanten in der Nachbarschaft unter 

Vertrag, stellt diesen CS in der Auflage von nur 150 Zwölfer-Kisten her. Der  

von ausschließlich gutseigenem, auf Lehmböden gewachsenem Traubengut vinifizierte Wein ist per Rücketikett-Angabe ausdrücklich als Hommage an 

den Vater deklariert.

Obwohl 1999 für das Barossa als mäßig gilt, mit Erwartung den Korken 

gezogen, zumal dieser Jahrgang unter dem Eindruck des überragenden 98gers von der Kritik zu einem Stiefkind heruntergeschrieben wurde, das dann auf der Flasche, Könner-Betriebe vorausgesetzt, oftmals sich fein entwickelnd 

lagerfähige Struktur beweisen konnte.

Bei 18 Grad im großen Glas  gibt der Dunkelrote mit Ziegelrand undekantiert 

einen abgehangen Duft wie feuchter Herbstwald ab. 

Kein eichengedoptes Fruchtmonster springt die Nase an. 

Mit seinen für Australien - und nicht zuletzt Tait - moderaten 13,5 Prozent

auch  am Gaumen keine der Randalen alkoholerhitzter Rambos. Die Eiche, 

ein- bis zweijährig französisches und US-Holz, letztes von feinporiger Sorte, 

in der zwölf Monate der Wein reifte, prahlt nicht. Sie harmoniert gesittet mit 

einer elegant frischrunden Säure. Die hält die Zunge wach bis in den ebenen 

Abgang, der im Gesamtgefüge stimmig, nicht  über den Nachhall  des 

Petersdom-Geläuts verfügt, aber darum nun etwa nicht  wie ein  kläglich verbeultes Milchbimmelchen dissonant kurz wegscheppert.

Ein zu mittlerer Fülle verschlankter Wein mit Verve ist zu genießen, der beim Dekantieren Nuancen von Lakritz und Mokka gewinnt, die er zu gutem Stand

auch noch am zweiten Tag vorweist.

Wäre etwas mehr der dunklen Waldfrucht erhalten und Tannine längerer Art vorhanden, gäbe es vermutlich   das  Pünktelchen drauf. 

So also nun zufriedene 92 – aber auch jetzt  trinken.

Der Hersteller prognostizierte auf dem Rücketikett als letztes 

Trinkjahr 2007. Der damalige deutsche  Importeur hielt aufgrund 

der bemerkenswerten Säure 2012 für möglich.

Dies Ratespiel ist sowieso Risiko. Nicht zuletzt für  Aussieland, so geradezu 

abrupt mancher  Wein sich verdünnisiert, außerstande mit Anstand

Abschied zu nehmen, weil  mit dort erlaubtem Ascorbin aufgesäuert.

Bittschön. nicht oder doch die Zunge rümpfen: Deutsche Winzer haben das für heisse ihrer Jahrgänge nun auch offiziell beantragt

2002 kostete der Tait-CS 1999  19,50 Euro. Fair kalkuliert, soweit angesichts 

gegebenem heutigen Trinkvergnügens nach zu beurteilen.







 (92 Punkte)

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